El mundo no sabría nada de esto hasta el día 28 cuando se detectó una cantidad de radiación anormal en la central nuclear de Forsmark. A esas alturas decenas de bomberos ya habían firmado su sentencia de muerte al ir a combatir los incendios de la central sin ningún tipo de protección y el gobierno soviético comenzaba a evacuar la zona. Durante meses 800.000 personas trabajaron en la zona limpiándola y construyendo un sarcófago de hormigón para evitar que escapara más material radiactivo. 20 años después, la estructura del sarcófago empieza a dar signos de agotamiento y se trabaja en su sustitución, los expertos no se ponen de acuerdo el sobre número total de afectados por el incidente, 300.000 personas viven desplazadas y se calcula que un 40% del territorio europeo recibió cantidades elevadas de contaminación, llevándose la peor parte la vecina Bielorrusia.

Prypiat

Volviendo al viaje, pronto abandonamos las instalaciones de la central para volver a Chernobyl y comer antes de acercarnos a Prypiat. Mentiría si no dijese que me sentí mucho más aliviado con cada kilómetro que ponía entre yo y esa inmensa mole que quedará como recuerdo de la URSS para el resto de la historia de la humanidad. La comida fue abundante y, si no tenemos en cuenta esa manía de poner agua con gas que tienen en Ucrania, diría que la mejor del viaje. De todas formas no hubo tiempo para la sobremesa debido al retraso matutino, y pronto salimos hacia la ciudad fantasma de Prypiat, ahora un paraíso comunista.


Prypiat se encuentra a un par de kilómetros de la central nuclear y fue fundada para albergar a sus trabajadores. En pocos años su población llegó a los 50.000 habitantes y en 1985 crecía a un ritmo de 1500 nuevos ciudadanos al año. Construida al estilo soviético, la ciudad cuenta con grandes avenidas, flanqueadas por gigantescos bloques de hormigón con decenas y decenas de apartamentos, siendo su corazón una plaza donde se encuentran ayuntamiento, centro cultural y un hotel. Para llegar hasta ella desde Chernobyl hay que cruzar el bosque rojo, un pinar completamente contaminado y aún con altos índices de radiación, que recibe el nombre del color rojo brillante que presentaban los árboles tras el paso de la nube tóxica.


Una vez en la ciudad bajamos en la plaza y nos preparamos para un corto paseo por la zona. Lo primero de lo que nos advierte nuestro guía es de la presencia de lobos en la zona, los cuales casi serían bienvenidos teniendo en cuenta que la cantidad de animales vistos durante nuestro paseo se puede contar con un par de manos. Y es que aparte de los animales domésticos en la zona sólo parecen vivir algunos perros salvajes, caballos, manadas de lobos y jabalíes. Mientras me quedo pensando en la capacidad de la naturaleza para regenerarse nuestro soldado-guía comienza la excursión. Primera parada: un supermercado. Este bajo comercial situado a la izquierda de la plaza es una perfecta metáfora de la ciudad, primero abandonada, después destruida y por último saqueada. Mientras salimos de allí el guía saca un contador, éste mide la ionización del aire marcando 38 microroentgen para esa zona, algo más del doble de cualquier ciudad europea. Seguimos el paseo hacia el interior del centro cultural que ocupa la parte principal de la plaza.


Salón de actos, biblioteca, guardería, cancha deportiva, piscina,... La cantidad de servicios que debía ofrecer este edificio antes del accidente no tienen nada que envidiar a cualquier centro cultural de hoy en día. Ahora lo único que ofrece es un ejemplo de cómo quedan las cosas después de veinte años de abandono y el paso de diferentes tipos de brigadas de limpieza. En el suelo se pueden encontrar desde bobinas de película a viejos símbolos de la Unión soviética, pasando por toda clase de aparatos rotos y desguazados. La visita a las entrañas del lugar dura unos quince minutos hasta que salimos por la parte trasera en dirección a un parque de atracciones que hará de última parada. Al cruzar la pequeña puerta que separa el interior de la arboleda exterior por fin escuchamos algo en el ambiente, aunque no se trata del canto de un pájaro o algún animal entre la maleza, si no del atronador castañeteo de un contador Geiger que desde un punto indefinido nos recuerda que aquel lugar tan tranquilo oculta un mal invisible.


Nos detenemos junto a la gran noria que adorna el parque y uno de los integrantes del grupo le pide a nuestro guía su contador para dar una vuelta con él. No estamos a más de 300 metros en línea recta de la tienda donde comenzamos, pero el cacharro marca aquí 240 microroentgen, cinco veces más que al otro lado del edificio. Pronto volvemos hacia el autobús que nos conduciría a una alegre cena en un restaurante en las afueras de Kiev, no sin antes pasar por el correspondiente control de radiación. Allí comeríamos como cerdos, disfrutaríamos del folclore regional, consumiríamos vergonzosas cantidades de vodka (con los franceses demostrando una capacidad asombrosa para hacer desaparecer las botellas de esta bebida y servidor manteniendo el pabellón nacional a un nivel aceptable) y por fin nos arrastraríamos hasta el hotel para descansar antes de poder, al fin, las zarpas encima al juego.

Última jornada: Presentación del juego

Sin apenas síntomas de los excesos de la noche anterior, exceptuando los dolores que se producen tras una noche de sueño en la moqueta de la habitación, estaba preparado para poder ver qué había sido del juego más prometedor de 2002, y si la espera había merecido la pena. Una vez en el autobús fuimos conducidos a un pub situado en los suburbios de Kiev y en apenas media hora de lucha con el caótico tráfico de la capital ucraniana estábamos en una sala con media docena de equipos para probar el modo en solitario y una zona con diez ordenadores más lista para el modo multijugador. Se había acabado el viaje y tocaba trabajar.

Pronto segunda crónica, ésta vez de la presentación del juego.